martes, 20 de marzo de 2012

CUIDADOS BASICOS DEL PERRO ANCIANO


Los cambios superficiales por el envejecimiento, como el cambio de color del pelo en el hocico o la pérdida de dientes, se producen mucho antes en algunos perros que en otros. A medida que el animal se hace mayor, se deterioran la vista y el oído. Pueden aparecer molestias en las articulaciones (sobre todo en perros de tamaño grande), la piel pierde elasticidad y los músculos se encogen. Los síntomas de envejecimiento varían de un perro a otro y pueden no ser apreciables al principio. Hay que tener paciencia ante los cambios de comportamiento que pueda presentar y no hay que exigirlo con largos paseos o períodos de juegos agotadores. Debemos respetar a nuestro amigo y no pretender que siga siendo tan activo como antes, hay que prestar mucha atención ante los cambios climáticos, evitar en todo momento los cambios bruscos de temperatura y por sobre todas las cosas hay que demostrarle que los seguimos amando como siempre aunque ya no pueda correr a traernos sus juguetes o hacer los trucos que le enseñamos.


Signos de envejecimiento

Los músculos se contraen y el cuerpo se debilita.
El pelaje se vuelve más ralo y seco.
El oído se deteriora, llegando en algunos casos a la sordera completa.
El cristalino del ojo se cubre con una nube gris azulada.
El pelo se vuelve blanco en el hocico y las orejas.
El fluido de las articulaciones se seca, causando inflamación y molestias.


Cómo ayudarlo

Cepillarle los dientes: La infección de encías permite a las bacterias pasar al flujo sanguíneo, este riesgo se reduce cepillando los dientes con cuidado y de manera más frecuente que cuando era más joven.
Cuidado de los ojos: limpiar periódicamente el exceso de secreciones, se puede complementar con el uso de colirio (consultar con el veterinario sobre cada caso)
Cuidado de orejas: la cera se acumula con mayor rapidez en perros adultos, hay que comprobar el estado de las orejas semanalmente, despejar el canal auditivo de suciedad y pelos.
Limpieza: los perros adultos se asean menos que los jóvenes, debido a que su cuerpo es menos flexible. Hay que utilizar cepillos suaves porque la piel se hace más fina y sensible. El baño debe ser corto y tratando de no estresar al animal.
Alimentación: Hay que consultar con un veterinario que dieta es la mejor para nuestro perro, el ejercicio disminuye, el hígado y los riñones bajan su efectividad y no son necesarias las mismas calorías que antes, hay que prestar atención a los extras que se le dan para que no engorde.
Masaje: las molestias en las articulaciones son frecuentes, si nuestro perro no hace ejercicio podemos darle un suave masaje en músculos y articulaciones flexionando las patas suavemente cuando está relajado.



miércoles, 14 de marzo de 2012

ENTRENAMIENTO - EL METODO NELVEG - 2° PARTE


Castigos

Jamás, bajo ningún aspecto o motivo, entrenando o fuera del entrenamiento, le impongas castigos físicos o psicológicos a tu perro. No lo golpees ni con tu mano ni con cualquier otro elemento (diario enroscado, por ejemplo). Tu perro debe respetarte como su líder y no tenerte miedo! Si lo golpeas, estarás criando un perro temeroso de vos. No premies a tu perro por conductas indeseables: por ejemplo, no le des comida cuando te pide mientras estás comiendo, ni tampoco lo empujes (él pensará que estás jugando, o sea, una forma de premio).


Premiar lo bueno, ignorar lo malo.

 Tu perro - y especialmente si es aún cachorro – no sabe muchas veces distinguir lo "bueno" de lo "malo", como vos lo harías. Es muy fácil enseñarle. Si siempre lo regañas por lo que hace mal, él se sentirá frustrado, pues nunca te complace nada de lo que haga. En su lugar, premialo por cualquier cosa que esté haciendo que te parezca bien. Olvidate de las órdenes y los comandos. Si estás viendo la televisión y él está sentado y tranquilo... "muy bien!" y dale una recompensa. Si nunca le prestas mayor atención, el se conformará con cualquier tipo de atención de tu parte, incluso la atención negativa, como lo son los regaños. Si está haciendo algo malo, dile "NO!" pero no digas su nombre cuando lo regañes. Cuando se detenga, felicítalo en el momento. No lo castigues ni lo aísles.


Recompensas

Las recompensas deben ser eso: premios. El alimento balanceado no es un premio, es su comida habitual. Ejemplos de recompensa son: queso, pollo cocido, manzana, zanahoria, galletitas para perros, etc. Las recompensas deben ser fraccionadas en un tamaño pequeño. Lo importante es la cantidad de recompensas recibidas, no el tamaño de las mismas. Las felicitaciones, abrazos, y elogios, también son formas de recompensa, aunque éstas deben ser “aprendidas” por los perros (el apreciar el afecto del humano no es instintivo). Es bueno premiar con comida y elogiar / abrazar / etc. Otra forma más de recompensa son los juegos (dar el juguete favorito, por ejemplo) Los perros aprenden rápido, pero fijan su aprendizaje a través de la repetición y la consistencia: haz siempre lo mismo, hazlo siempre igual. No lo sobreprotejas ni premies el mal comportamiento. Si tu perro se asusta de algo, lo levantas, lo abrazas y le decís con voz dulce "bueno, chiquito, tranquilo...", estarás premiando su miedo. Tu perro nunca tendrá la confianza necesaria en sí mismo. Igualmente, si haces callar a tu perro mientras le ladra a una persona o a otro perro con una actitud similar, tu perro está recibiendo el mensaje equivocado, ya que él siente que lo estás premiando por ser agresivo hacia la gente u otros perros.


Un perro es un perro

Trata y educa a tu Caniche de la misma manera que lo harías si tuvieras un Pastor alemán. Tienen la misma capacidad para aprender, y ciertamente merecen la oportunidad de ser educados apropiadamente. Sobre todo, considera que tu perro es un ser vivo que tiene sentimientos y te ama incondicionalmente. No traiciones su amor. Básicamente, la diferencia entre cánidos relacionándose entre sí, versus la relación humanos-cánidos, es que los cánidos tienen múltiples niveles de advertencia. Esto significa que dejan la agresión como último recurso. Antes de agredir hay todo un conjunto de manifestaciones (o rituales) tanto verbales como corporales, que van desde una simple mirada, a un gruñido, a tirar una mordida al aire, etc., que sirven como disipadores. Los humanos sin embargo, en su gran mayoría tenemos el "hábito" de utilizar ese último recurso como único recurso. Por eso es que raramente los perros responden ante nuestra mirada, sino que sólo responden ante el golpe. ¿Qué advertencia diste antes? Por lo general, ninguna, o tal vez una muy breve que ni siquiera da tiempo al perro a cambiar su conducta. Un excelente ejemplo es imaginar el estado de ánimo de un perro como una especie de semáforo. Cuando está en verde, está todo normal y en paz. Cuando está en rojo, es una guerra desatada.


Semáforos humanos, semáforos caninos

Los humanos sólo solemos tener verde y rojo, y en muy contados casos, un muy breve amarillo. Esto significa, o estamos en paz, o castigamos, sin medias tintas. En comparación, los perros y los lobos, tendrían un semáforo más sofisticado, imaginate un semáforo de 4 ó 5 colores. Verde (estamos en paz), Azul (hummm), Amarillo (me estás
poniendo nervioso, vete), Naranja (última advertencia: o te vas, o se va a poner feo), y por último, rojo. Lo bueno de este sistema de "semáforos imaginarios", es que un perro solo necesita "ver que cambió a azul" para deponer un comportamiento, no le hace falta que se le de una golpiza cada vez.


En la práctica

Las próximas veces (plural, significa muchas veces!) que veas a tu perro hacer algo que  consideres molesto, en lugar de pasar de ignorarlo a castigarlo, haz la prueba y recuerda lo de los semáforos. Planifica cuidadosamente qué comportamiento vas a asociar con cada uno de los cinco colores. Por ejemplo, el verde puede ser ignorar completamente a tu perro; el azul es girar tu cabeza hacia él y mirarlo fijamente; el amarillo, ponerte de pie mirándolo fijamente y diciendo "nooooooooo" en forma grave y como advertencia; el naranja regañarlo ya de forma sobreactuada (como si le estuvieras ladrando). Y en el último, ultimísimo de los casos, llegarás al rojo, donde puedes por ejemplo darle una sacudida tomándolo por su piel alrededor del cuello. Por supuesto, que prácticamente jamás! deberás llegar al rojo.
Debes emitir siempre tus advertencias en el mismo orden, y sin saltearte ninguna, sin importar qué tan malo sea el comportamiento de tu perro. Inmediatamente que tu perro deponga su mal comportamiento (y sin importar en qué "color del semáforo" te encuentres) deberás volver inmediatamente al verde. Si sigues mostrándote enojado, tu perro no aprenderá que hizo el comportamiento que buscabas. La mejor manera de describir a un perro deponiendo un mal comportamiento es lo que la gente identifica comúnmente como un perro  que "se ve culpable"


Tips y advertencias

· Nunca te enojes de veras con tu perro. Actuá como si estuvieras enojado.
· No castigues a tu perro por tiempos prolongados. En cuanto muestre buen comportamiento, se terminan las consecuencias negativas.
· No practiques esto con perros que no sean los tuyos, ni con tus propios perros si tu liderazgo no está plenamente establecido, o de otra manera te arriesgas a que el perro también incremente el nivel de agresión, pudiendo llegar, incluso, a atacar.
· Con un cachorro, jamás llegues al "rojo".


Perros que saltan sobre la gente

Cuando tu perro salta sobre vos u otras personas, lo hace por felicidad, y para demostrar respeto a su "superior" lamiéndote la cara, o para "tocar narices". Este es el motivo por el que no podemos castigar ni enojarnos en esta situación. En el peor de los casos, podría hacer que el perro se vuelva miedoso de las personas o agresivo hacia. Lo que necesitamos hacer es que se detengan los saltos. Existen varias formas para hacer que un perro deje de saltar sobre las personas, pero la mejor es utilizando el lenguaje del perro. Los perros adultos dan la espalda y se alejan de otros perros molestos que - por ejemplo - se la pasan tocandolos. Entonces eso es lo que debemos hacer: cuando el perro se acerque te salte, debés darle la espalda (o al menos, un lado) inmediatamente. Pide a otras personas que ante esta situación hagan lo mismo. Tan pronto como veas que levanta sus patas delanteras del piso, le das la espalda y empezas a caminar tranquilamente en el sentido opuesto. No le hables, no hagas nada, excepto darle la espalda e ignorarlo. Es increíblemente efectivo y luego de muy poco tiempo, si lo haces en forma consistente, los saltos disminuirán hasta desaparecer completamente. Esto se llama extinción: al no darle atención, el comportamiento simplemente desaparece. Es algo que el perro puede comprender con gran facilidad, dado que ellos mismos utilizan este recurso. Cuando notes que tu perro pierde interés por saltar, y esté con sus cuatro patas en el
piso, dale lo que buscaba: atención, caricias, juego. ¿Y si se excita y quiere saltar nuevamente? Simplemente vuelves a darle la espalda e ignorarlo. Y vuelves a esperar a que se calme para darle nuevamente tu atención. Empezá realizando este ejercicio sólo tu perro y vos. Buscá aquellas oportunidades cuando sabés que él saltará (cuando regresás a casa, por ejemplo). Más adelante, incluye en el ejercicio a otros miembros de la familia y por último, solicitá la ayuda de otras personas. Primero, trabaja en tu casa y luego fuera, en distintos ambientes como la vereda o la plaza, para darle oportunidad a tu perro de generalizar el comportamiento. Con las personas a quienes por cualquier motivo no les puedas pedir que le den la espalda (por ejemplo, chicos pequeños, ancianos, o personas con algún impedimento físico o simplemente que no tengan voluntad para colaborar con vos y con tu perro), deberás asegurarte que el perro no tenga la oportunidad de saltarles, manteniéndole con correa y lo suficientemente alejado de ellos. Sostenelo en forma calmada, sin retarlo y sin tirar de la correa. El objetivo en este caso es, simplemente, remover la oportunidad de saltar.


Conclusión

Cuando intentás enseñarle algo a un perro, no tiene sentido ser violento, esto sólo los hace inseguros y miedosos. Lo mejor es encontrar otras maneras de lidiar con el asunto. Y, en lo que respecta a saltar, lo descripto arriba es el método más efectivo, pues se le está dando un mensaje al perro en un idioma que él puede entender.

viernes, 9 de marzo de 2012

ENTRENAMIENTO - EL METODO NELVEG - 1° PARTE


El programa de entrenamiento NELVEG (Nada En La Vida Es Gratis) es efectivo en una amplia gama de problemas de conducta canina. Es útil para todos los perros, ya sean sumisos o dominantes. Este sistema puede utilizarse solo o en conjunto con otras técnicas de modificación del comportamiento y es ideal para utilizar con aquellos animales que no tengan problemas graves de conducta y que sólo necesitan algunos “retoques”  Es sumamente fácil de implementar y no importa si nunca se ha tenido un perro como mascota, por lo tanto no hay excusas para tener un perrito mal educado!


Demanda de atención

El programa comienza eliminando la demanda de atención. Cuando tu perro se te acerca y hociquea tu mano esperando una caricia: ignoralo. No le digas "no". No lo apartes, simulá que no lo notaste. Es posible que intente llamar la atención con más energía, en este caso hay que mantener la postura de ignorarlo. Una vez que se de cuenta que esto ya no funciona, se detendrá. En una jauría, los perros con mayor jerarquía pueden pedir (demandar) atención de aquellos de menor jerarquía, y no al revés. Cuando le prestás atención a tu perro cuando él te lo pide, le estas diciendo que el tiene mayor jerarquía que vos en la jauría.
Los perros tímidos sufrirán el estrés de tener este poder y pueden tornarse impredecibles. Nunca saben cuando tú tomarás el mando, entonces nunca se relajarán.

Algunos perros sienten que su habilidad de demandar atención es la confirmación de que son los "alfa" de la jauría, y es cuando se vuelven más difíciles de manejar. Puede que tengan lo que se necesita para ser los "alfa" o no, pero el hecho que no exista alguien en la jauría que sea claramente el líder es un problema aún mayor que si el perro asumiera el rol tiempo completo. Los perros son más felices cuando el orden en la jauría es estable y la tensión se crea por la constante fluctuación en el liderazgo de la jauría.


Arranque de extinción

Si yo te diera $ 200 cada vez que aplaudís, lo harías bastante,  si dejara de darte dinero, seguramente te acercarías a mi y aplaudirías más fuerte y hasta podrías llegar a gritar Eh! Estoy aplaudiendo quiero mis $ 200!!! Si yo no respondo nada, a la larga te vas a cansar y vas a dejar de aplaudir. Ese último intento ruidoso y más fuerte de lo habitual, se denomina arranque de extinción. Si cansada de tus aplausos y para que termines con el ruido yo te doy $ 200 volvemos todo para atrás y te quedas con la ventaja, o sea que lo fundamental es la constancia.
Cuando tu perro aprende que los comportamientos que solían lograr tu atención ya no funcionan más, él intentará más duro y tendrá una arranque de extinción. Si le prestas atención durante ese momento tendrás que trabajar mucho más para revertir el proceso nuevamente. Decir "no" o apartarlo no es precisamente el tipo de atención que él está buscando, pero sigue siendo atención. Ignorarlo completamente es la forma que funcionará más rápido y mejor.


Tener el poder

Como dueño, tú tienes el control de todas las cosas que son geniales para tu perro. Controlás todos los recursos: juegos, comida, paseos, entrar y salir de la casa, ir a pasear en auto, ir al parque. Todo lo que tu perro quiere proviene de vos. Si él ha estado recibiendo estas cosas en forma gratuita, no tendrá ningún incentivo para respetar tu liderazgo o tu propiedad. Un perro tímido se sentirá estresado por esta situación y un perro más dominante será de difícil de manejar. Ambos prefieren que seas quien se haga cargo.


Algo a cambio de algo

Para implementar el programa NELVEG sólo tienes que hacer que tu perro se gane el uso de tus recursos. ¿Tiene hambre? No hay problema, tan solo tiene que sentarse antes de que su plato de comida se coloque sobre el piso. ¿Quiere jugar a la pelota? ¡Perfecto!
Sólo tiene que echarse antes que la arrojes. ¿Quiere salir a pasear? Entonces debe sentarse para que le puedas poner su correa, y tiene que sentarse también mientras se abre la puerta, hasta que escuche la palabra que significa adelante.
Cuando regresan de un paseo en coche tiene que esperar por la palabra que significa "sal del auto", aunque la puerta se encuentre totalmente abierta. No seas muy duro con él. El ya había aprendido que podía tomar todas las decisiones por sí solo. Haz valer estas
reglas, pero tené presente que sólo está haciendo lo que se le enseñó a hacer, y que probablemente necesite algún tiempo para comprender las nuevas reglas. Vas a prestar atención a cosas que probablemente nunca antes notaste. Cuando le des el alimento a tu perro, hacé que se lo gane. No necesitas utilizar comandos de obediencia. Cualquier tipo de acción servirá. Si tu perro sabe dar la mano, dar la vuelta, o hablar, utiliza esos comandos. Tu perro ¿duerme en tu cama? Enseñale que tiene que esperar a que tu le digas "OK" para subirse a la cama, y que se tiene que bajar cuando le ordenas "BAJATE".
Enseñale un comando para que vaya a su cama, o a algún lugar en particular. Cuando llegue a su lugar y se eche, decile "QUEDATE", y luego dejalo ir con un premio. El que tenga un lugar propio es muy útil para cuando llegan invitados, o por cualquier motivo que necesites que el perro se mantenga fuera del camino por un tiempo. También le
enseña que andar libremente por la casa es un recurso que también está bajo tu control.


Atención y juego

Ahora que tu perro ya no es quien está al mando, tú tendrás que hacer un esfuerzo adicional para darle la atención y el juego que necesita. Llamalo, hacé que se siente y luego dale tanta atención como quieras. Haz que busque su juguete favorito y juega con él por tanto tiempo como tengan energías. La diferencia es que ahora sos vos quien inicia la atención y comienza el juego. Lo que más necesita él es tiempo de calidad contigo.

NELVEG no significa que tienes que restringir la cantidad de atención que le prestas a tu perro. El concepto NELVEG nos enseña acerca de quien inicia la atención y no acerca de la cantidad de atención. Llamá a tu perro cien veces al día para abrazarlo y besarlo si queres. Podés demandar su atención. Pero él ya no podrá demandar la tuya.
Al cabo de uno o dos días, tu perro comenzará a verte en una forma completamente distinta, y estará ansioso por aprender más. Usa esta oportunidad para enseñarle nuevas cosas, como dar la vuelta, o enseñarle a reconocer sus juguetes por su nombre, u otros objetos de la casa. Si tu perro es tímido, verás que ahora está más relajado. Ya no hay motivos por lo que deba preocuparse mucho acerca de nada. Ahora tiene fe completa en ti como su protector y guía. Si tienes un perro más dominante, él estará feliz que la pelea por el liderazgo acabó, y su nuevo rol es el de una mascota devota y adorada.



NO

El No es una de las cosas más importantes que debe aprender tu perro. El No no es un castigo. El No es tu manera de decirle a tu perro que el comportamiento que está exhibiendo es inaceptable. Pero, ¿cómo debes decirle a tu perro que No?
Hay una serie de reglas básicas para que tu perro aprenda el significado de la palabra No. Lo primero que debes saber es que hay un "No" para cada perro, tenés que encontrar el No que funciona para tu perro. Según el carácter de tu perro, tu No deberá ser más o
menos enérgico. El No cumple la función de que tu perro se detenga inmediatamente. Debe sorprender, pero no asustar. Si tu perro "no te oye", deberás ser más enérgico. Si asustas a tu perro, debes ser más suave. El No ha de decirse una sola vez. "No!". Debes sonar serio y convincente. El tono de tu voz es lo más importante. Miralo lo más directa y fijamente posible a los ojos. También deberás encontrar el "punto justo" en tu mirada de acuerdo a tu perro. Una mirada muy
fuerte puede causarle a tu perro mucho más miedo que el grito más enérgico. Jamás digas el nombre de tu perro en lugar del No. "Bobi Noooooo!!!" sólo causará que tu perro asocie su nombre con algo negativo (el No). Sólo di "No!". Él sabrá que se lo dices a él, pues lo estás mirando directamente.
Nunca golpees a tu perro para que te entienda. Si tu perro no te obedece ante ningún No, procura ayuda de un profesional en conducta canina, quien evaluará a tu perro y te asesorará.
El No no sirve si no enseñas a tu perro la "moraleja", es decir, que le indiques qué es correcto. Por ejemplo, si tu perro salta sobre vos, decile "No!" y cuando se baje, felicitalo.
El mejor momento para decir No no es mientras tu perro está haciendo algo indeseable, sino antes que tu perro lo haga. No, no me volví loca. Tenés que aprender a "leer a tu perro". Su lenguaje corporal lo delatará siempre. Si está por morder la pata de una silla: "No!" En cuanto cambió de idea, dale un juguete que SI pueda morder y felicitalo (la moraleja). Si está a punto de saltar encima tuyo: NO! Cuando veas que se está preparando para saltar. En cuanto relaja su cuerpo y no salta, premio! Esto funciona muchísimo mejor que decirle que no una vez que hizo algo. La idea es que decirle "ni siquiera lo pienses!" (saltar, morder, ladrar, etc) Asegurate de leer bien a tu perro, para no confundirlo con retos fuera de lugar.
Si tu perro ya está haciendo eso que no quieres que haga, mejor acostumbrarlo a otras órdenes, distintas de No. Por ejemplo "basta", o "bajate”. Nunca le digas No a tu perro luego de que se ha portado mal, y mucho menos, lo castigues. Eso es es totalmente nocivo, pues el pensará que se lo estás regañando por lo que está haciendo -o pensando- en ese momento, que seguramente nada tiene que ver con la travesura que hizo hace un minuto.


jueves, 5 de enero de 2012

SCARFACE NECESITA AYUDA

Scarface es un perrito que apareció en Combatientes de Malvinas y La Pampa el domingo 18 de diciembre de 2011. Tenía la cara destrozada por el ataque de otro perro. Fue operado y está en recuperación.

Es un cachorrón de un año, negro y de tamaño grande. No esta castrado, pero la persona que lo salvó se puede hacer cargo de la operación.

Es muy dócil, incluso durante las curaciones. Cuando come, deja que lo toquen y que, incluso, le saquen la comida. No ladra. Sube y baja escaleras como si las conociera. Duerme sobre una manta y no rompe nada. Hace sus necesidades en la rejilla del patio donde está. Se pone un poco nervioso si en la calle se cruza con otros perros - obviamente por la agresión sufrida - pero ya juega con la perrita de la casa en la que se está curando.

Si alguien puede adoptarlo, por favor, aviseme y lo pongo en contacto con la persona que lo rescató. Si no pueden adoptarlo, compartan la información con sus conocidos.

Gracias.
 

jueves, 27 de octubre de 2011

CONSEJOS ÚTILES PARA ELEGIR UN CACHORRO


Al momento de elegir un cachorro buscamos uno que nos parezca bonito, uno con el que haya "conexión" y por lo general dejamos de lado ciertos puntos importantes y fáciles de verificar.
En el momento de visitar a los cachorros debemos fijarnos en las siguientes cosas:
1.- La nariz debe estar limpia y sin secreciones.
2.- La respiración debe ser regular y sin ruidos " raros"
3.- Hay que mirar dentro de la boca para chequear que no haya infecciones o lastimaduras.
4.- No deber perder mucho pelo ni presentar lastimaduras.
5.- Verificar que no tenga pulgas ni garrapatas, los parásitos externos "van de la mano" con los parásitos internos.
6.- Los ojos deben ser brillantes, sin secreciones ni irritaciones.
7.- Las orejas no deben tener olor o signos de irritación excesiva.
8.- La cola debe estar limpia y sin rastros de irritación.
9.- El no cachorro no debe ser ni demasiado flaco, ni extremadamente panzón.
10.- El cachorro tiene que ser activo, curioso, jugar con sus hermanos y estar alerta ante sonidos y movimientos extraños.




viernes, 21 de octubre de 2011

ADELA Y SUS BICHITOS

Adela es una señora mayor de Loma Hermosa que se está haciendo cargo de 10 perros y 21 gatos que la "gente" ha dejado abandonados en la puerta de su casa. Necesita alimento balanceado para perros y gatos de cualquier marca y en cualquier presentación. 
Con la ayuda de su hija Claudia está armando una página en Facebook bajo el nombre Adelina Silveria Montenegro.
Todos los animalitos están desparasitados, pero Adela no cuenta con los fondos necesarios para vacunar y castrar a cada uno de ellos.
Muy a pesar suyo necesita encontrar un nuevo hogar para algunos de los bichitos, ella se va a quedar con los más viejitos y con los que están en tratamiento, pero no puede atender correctamente a todos.

Estos son algunos de los perritos en adopción

Berny de 7 meses.


Juanita de 6 meses

y Bruno


martes, 23 de agosto de 2011

Joaquín y Lucía necesitan ayuda - URGENTE

Lucía y Joaquín son dos perritos que viven en la calle, son inseparables y necesitan ayuda urgente. Una amiga se encarga de llevarles comida y de que no les falte agua, de darles las vacunas, les ha comprado abrigos, pero la maldad de la gente no tiene límite y aunque no lo crean, les han robado la ropita!
Joaquín (el negrito) es un perro viejito y tiene un túmor en el pene, mi amiga se está haciendo cargo del tratamiento veterinario, pero no tiene lugar para adoptar más animalitos. 
Se necesita con urgencia un hogar para estos perritos, aunque sea un hogar de paso hasta que consigan otro lugar donde ir, también es necesario que sigan juntos, separarlos los mataría. Son perritos de tamaño mediano no muy grandes y de carácter dócil. Quien pueda adoptarlos no tendría que hacerse cargo del costo del tratamiento. 
Por favor si podés adoptarlos o si sabés de alguien que pueda ayudarlos, comunicate dejando un mensaje en el blog o escribiendo a info@paramascotas.com.ar 
Muchas gracias!




miércoles, 27 de julio de 2011

El término Can


Al confrontar las palabras que significan perro, en las distintas lenguas indoeuropeas, resulta posible reconstruir la forma original k-'uon que pasó entre las lenguas orientales en las que la antigua k se transforma en sh ó s al sánscrito shvan, al armenio shun, etcétera; y entre las lenguas occidentales en las cuales la k se convierte en k y h al griego kýon, al irlandés , al gótico hunds y al latín canis. No ha sido posible, en cambio, establecer si ésa raíz k'uon, además de la indicación pura y simple del animal perro, tenía un significado primordial y cuál era éste.  
Herodoto refiere que los antiguos Medos, pertenecientes al grupo iranio, llamaban al perro con la palabra spaka.  Esto permite conocer el origen del término ruso, que es sobaka, y tal vez el del término turco, que es köpek.
Por lo demás, palabras correspondientes al indoeuropeo k'uon (demostración de la gran antigüedad de la forma) pueden encontrarse en lenguas pertenecientes a grupos muy lejanos, como el chino antiguo k'iuan (moderno Ch'üan), el ostiako siberiano kanak, el cafino de África oriental kunano.  Merece observarse que, en el resto del África negra, en las lenguas bantús, predomina la forma buá, de origen claramente onomatopéyico; aunque, en materia de derivaciones onomatopéyicas, la prudencia es necesaria: el ladrido, que en italiano se representa con bau bau y en español con guau guau, es representado por los japoneses con wa wa (pronunciado Uá uá).
En todas las lenguas neolatinas, el término se deriva del latín canis, teniendo en cuenta, por supuesto, las leyes fonéticas propias de cada una de ellas; así se tiene el italiano cane, el francés chien, el rumano cîine, el portugués cão (pronunciado can), etcétera.
También en español, hasta fines del 1400, se usaba can. Otro término ‑perro- de origen desconocido, era poco común, o usado sólo en forma despectiva.  Pero a continuación la palabra perro se difundió rápidamente y ahora es la antigua palabra can la que ha caído en desuso.
Más clara aún es la derivación del antiguo gótico hunds en las lenguas germánicas modernas: Hund en alemán, hund en sueco, hond en holandés.  En inglés, en cambio, se produjo un caso análogo al del español: el término moderno dog, de origen desconocido y muy poco usado hasta fines del medioevo, ha desplazado casi por completo a la antigua palabra germánica hound, que actualmente se usa sólo en poesía y en la composición de los nombres de algunas razas, como bassethound, foxhound, bloodhound o greyhound.
En griego moderno, perro se dice skylí, palabra que en griego antiguo significaba perrito, cachorro.  También el término italiano cucciolo (cachorro) es de origen incierto: a primera vista parecería posible una derivación de cuccia (cucha); el cachorro sería, en su origen, el animal que no abandona aún la cucha.  La palabra cuccia deriva del francés coucher, acostarse, dormir). Pero otros consideran posible una conexión con el serbocroata kucak (pronunciación kuchak) y el persa kuciak (en ambos casos perro), mientras tal vez sea casual la analogía con el turco kuçuk (pronunciado küciük) que significa pequeño.
La lengua más antigua de la que nos han llegado documentos escritos (fechable aproximadamente hacia el 3500 A. C.) es el súmero, que era hablado al sur del Irak actual.  En súmero, perro se decía nug, y de ésta forma probablemente deriven el tamil (lengua preindoeuropea de la India meridional) nay y el japonés inu.  No son mucho más recientes los textos jeroglificos que nos dan el nombre del perro entre los antiguos egipcios: su sonido era uhor, forma muy próxima al hor de los vascos, la misteriosa y antiquísima lengua que, todavía hoy, se habla al norte de los Pirineos.


viernes, 17 de junio de 2011

USO CORRECTO DE LA CORREA


La función principal de la correa es la de control. Llevar a un perro con correa debería significar seguridad y comodidad, sin embargo, salir a pasear con un perro a veces se puede transformar en un trastorno. Es común ver como muchos perros, en apariencia normales, se vuelven insoportables a la hora de caminar con la correa puesta. Algunos “llevan” al dueño a los tirones y por lo general en esos casos podemos observar que las correas son cortas, lo que favorece que el perro arrastre a su dueño, incluso algunas personas creen que acortando la correa (enrollandola en la mano) controlaran mejor al perro, obteniendo peores resultados. El propietario debe aprender a manejar la correa antes de pretender que el perro responda a lo que uno pide. La correa debe llevarse bien agarrada, pero no por esto tensa, el perro no debe sentirse “frenado”. 
La correa ideal debe medir aproximadamente un metro y medio, tener buenas terminaciones y un mosquetón de calidad. Solo los perros muy tranquilos y educados pueden utilizar correas extensibles. En ningún caso los perros deben andar sueltos por la calle.

Algunos estudios indican que la correa actúa como una especie de cordón umbilical que une al perro con el dueño y que es por eso que perros tranquilos pueden mostrarse agresivos y protectivos hacia perros y personas desconocidas, solo con el fin de mantener a salvo a su dueño.

Concurso de fuerza: para muchas mascotas la correa significa un test diario de fuerza en el que pueden medir sus posibilidades frente al dueño o el resto de la familia. Según sea el resultado del quién arrastra a quién durante los paseos será el rol que intentará asumir durante la convivencia diaria. Un perro que intenta dominar a sus dueños durante los paseos, intentará hacerlo en todo momento.

Cachorros: el cachorro debe pasar por un período de adaptación a la correa y al collar, lo ideal es que antes de salir a la calle, el perrito ya esté acostumbrado a ambos elementos, debe empezarse poniendole el collar dentro de la casa e incluso los primeros pasos de entrenamiento para caminar con la correa deben realizarse en ese ámbito. Una vez perdido el miedo a la correa, hay que sacarlo a la vereda para que se acostumbre a los ruidos y al movimiento, en esta primera salida hay que quedarse en el frente de la casa, cuando el cachorro se muestre confiado se debe empezar a transitar trayectos cortos, por ejemplo hasta la esquina y volver, a medida que el perro va demostrando mayor confianza se van estirando las distancias. Recuerden que las distancias también deben estar delimitadas por el tamaño y la edad del perro.




martes, 24 de mayo de 2011

CUIDADOS BASICOS DEL CACHORRO

Un nuevo cachorro en casa  ¿Y ahora qué? En primer lugar hay que comprender que el cachorro ha vivido en un ambiente diferente y hay que darle tiempo para que se acostumbre a su nueva familia. Es normal que las primeras noches, al experimentar el alejamiento de su madre y hermanos, el cachorro sienta miedo y llore; para evitarlo es conveniente hacer dormir al animalito en un lugar cálido e iluminado. También puede “acompañarlo” algún muñeco de peluche (sin partes desprendibles para que el cachorro no se las pueda tragar) o un reloj envuelto en una toalla. Es fundamental tener paciencia si llora: castigarlo o gritarle no servirá de nada, solo acrecentará su miedo. Por ningún motivo lo lleve a su cama, si lo hace, el cachorro querrá dormir siempre allí y a medida que crezca será más difícil quitarle el hábito.

La alimentación: Es fundamental cuidar la alimentación en la etapa de crecimiento. Es conveniente evitar cambios bruscos en la dieta del cachorro, sobre todo en el período de adaptación, por ello es necesario continuar con el alimento que estaba consumiendo en el criadero donde fue adquirido, si se desea cambiar de alimento, el cambio debe ser gradual, incorporando pequeñas cantidades del nuevo producto a la dieta. El cachorro necesita una mayor frecuencia de comidas, por lo general hasta las 12 semanas de vida se le suministran cuatro porciones pequeñas, para luego ir aumentando el tamaño de las raciones y reduciendo la frecuencia. De ser posible acostumbre a su perro a comer a determinadas horas y respete esos horarios. Evite alimentarlo con sobras de la mesa, es posible que se acostumbre rápidamente y llegue a rechazar su propio alimento. Después de haber comido, necesita permanecer tranquilo, dormitando, no se lo debe hacer correr o jugar para evitar desórdenes intestinales y congestivos. No le de huesos u otros objetos que puedan astillarse, en la actualidad existen variados productos para ejercitar y limpiar los dientes. Es muy importante que el cachorro tenga siempre a su disposición un recipiente con agua fresca. Si el cachorro no está acostumbrado a tomar leche no lo obligue a tomarla; los cachorros no digieren bien la lactosa y pueden sufrir problemas intestinales y digestivos.

Higiene y salud: Es importante vigilar al cachorro  para que no ingiera objetos extraños que puedan causarle daño por su estructura, o por estar infectados por alguna clase de virus o bacteria, ya que en esta etapa, el animal quiere llevarse a la boca todo lo que encuentre.
Tampoco se debe permitir que lama o muerda el calzado, ya que esa es una de las vías más rápidas y comunes de contagio de la mayoría de las enfermedades virósicas.
No es recomendable bañar al cachorro hasta que no haya completado el plan de vacunación, en caso que sea indispensable bañarlo, habrá que hacerlo con agua caliente, jabón o shampoo formulado especialmente para perros y tratar de dejar restos de jabón en el cuerpo del animal. Hay que evitar que le entre agua en las orejas ya que podría producirse otitis. Para secarlo utilice toallas y un secador de pelos. No es aconsejable bañarlo muy seguido ya que se le podrían secar la piel y el pelo.
Desde pequeño hay que acostumbrar al animalito para que se deje revisar los dientes y las orejas, su veterinario podrá indicarle el método más adecuado para limpiar las orejas de su mascota.
En el caso de las razas de pelo largo, el cepillado es necesario para mantener la belleza del pelaje, acostumbre al cachorro desde pequeño y trate de hacerlo suavemente, sin tirones, para que el cachorrito disfrute de la experiencia y colabora quedandose quieto. Habrá que elegir el cepillo  adecuado según la raza y el tipo de pelaje que presente.
Evite sacarlo a la calle hasta que no tenga todas las vacunas aplicadas, si comparte la vivienda con otras mascotas es necesario que éstas también estén vacunadas y desparasitadas.
Enseñe al cachorro a hacer sus necesidades en un lugar fijo, la tarea no es complicada pero requiere un poco de paciencia; coloque en el lugar elegido como "baño" un poco de papel de diario o un pañal educativo, cuando vea al animalito haciendo sus necesidades dígale AHÍ NO o simplemente NO y llévelo hasta donde está el paño, por ningún motivo le pegue y tampoco lo rete si descubre que ya hizo en otro lado, ya que el perrito no entenderá porque lo están castigando. Es habitual que el cachorro orine apenas se despierta y después de comer por lo tanto hay que estar atento y en esos momentos llevarlo directamente al paño. Cada vez que el cachorro orine o defeque en el lugar elegido por usted felicítelo. Los perros suelen hacer siempre en los mismos lugares donde está su propio olor. Existen algunos productos que prometen atraer al cachorro a determinado lugar, simplemente no funcionan.

Juguetes: evite los juguetes de goma blanda con "chifle", cualquier perrito puede romperlos fácilmente, la goma es tóxica y un cachorrito puede ahogarse en minutos si se traga el chifle.
Existen juguetes de distintos materiales y tamaños, indicados para distintas etapas, para que el cachorro juegue solo y otros para interactuar con el dueño. Algunos juguetes recomendables para todo tipo de perros: hueso de hilo de algodón, huesos y mordillos de nylon atóxico, pelotas macizas, tiradores de hilo, frisbees, destaco para las primeras etapas la Food ball o pelota comedero.

(Este artículo se publica a título informativo. Tenga en cuenta que puede haber otras opiniones sobre el tema y que todo lo relativo a la salud de su perro deber ser controlado por un veterinario)














miércoles, 27 de abril de 2011

LA DISPLASIA DE CADERA

Es una anormalidad en la articulación de la cadera por la cual la cabeza del fémur no encaja apropiadamente en la cavidad pélvica. Esta condición, que no está presente en el nacimiento, se desarrolla generalmente durante los dos primeros años de vida del perro. A menudo es progresiva, causando inflamación, dolor y artritis. Se agrava con el ejercicio fuerte. En los casos moderados a severos, el perro tiene dificultad su subir o bajar escaleras y al pararse de la posición echado o sentado. Afecta a miembros de ambos sexos y aunque es más común en las razas grandes, también puede ocurrir en razas pequeñas.

Definición anatómica: La articulación de la cadera está formada por el acetábulo, que es la cavidad cóncava situada en la confluencia de los tres huesos que forman el coxal (ilion, isquion y pubis), destinada a albergar la cabeza del fémur. En el centro del acetábulo existe una depresión cuadrangular rugosa y no articulada, denominada fosa acetabular, donde se inserta el ligamento redondo que une el acetábulo a la cabeza femoral.
La cabeza femoral es la superficie semiesférica y lisa destinada a la articulación del fémur con el acetábulo. Literalmente se continúa con el cuello. Excéntricamente y en posición media existe una fosa articular (fosa capitis fumaris) destinada a la inserción del ligamento redondo.
La consideración funcional dinámica, sobre todo durante la locomoción y el salto o la elevación sobre las extremidades posteriores, es de vital importancia, pues estas extremidades son las encargadas de producir el impulso y transmitirlo al tronco, precisamente a través de las articulaciones femorales.

Cómo se diagnostica?: Solo se puede diagnosticar con precisión a través del examen radiológico. En la mayoría de los casos es necesario anestesiar o sedar al animal para permitir el estiramiento y posicionamiento de los miembros posteriores y evitar que se mueva durante el procedimiento. Las placas deben ser evaluadas por una radiólogo veterinario, quien determinará si la articulación coxo-femoral es correcta o presenta algún grado de displasia.  

Desde cuando se puede realizar el diagnóstico?: Es conveniente realizar el diagnóstico desde los 6 o 7 meses de edad donde ya se puede ver la congruencia y adaptación de las superficies articulares. Es conveniente no exigir un entrenamiento a los cachorros menores, ya que la cadera está en pleno crecimiento y desarrollo y es la etapa de las mayores transformaciones. Si el diagnóstico fue realizado antes de que el animal haya terminado de crecer, se puede realizar un nuevo control después del año y medio de vida.

Qué causa la displasia de cadera?:  es básicamente una enfermedad hereditaria. Su modo de herencia se denomina “poligénico” o “cuantitativo” y es una combinación de varios genes, cada uno con su propio efecto, siendo algunos más poderosos que otros. El número exacto de genes involucrados aún no se conoce y probablemente nunca se sabrá. También influyen diversos factores ambientales. Se podría decir que la transmisión hereditaria de la displasia de cadera es debida en un 60% a factores genéticos y un 40% a factores ambientales. Cabe destacar entre los factores ambientales la alimentación, el ejercicio físico desmesurado y las alteraciones hormonales. La inestabilidad articular, unida a una deficiente masa muscular pélvica, determina la presentación y el grado de la enfermedad.
Debido a la herencia poligénica, algunos perros normales producen una determinada descendencia con displasia. Un padrillo aunque sea físicamente normal, puede transmitir a su descendencia algunos genes de displasia. La división de los genes defectuosos puede ser muy despareja, con uno de los progenitores colaborando más que el otro.

Se puede prevenir?: El único modo totalmente efectivo de prevenir la displasia de cadera en las generaciones futuras, es evitar criar con aquellos perros que lleven cualquiera de los genes defectuosos. Todo criador responsable debe realizar el examen radiológico a sus reproductores y respetar las siguientes reglas: solamente se deben utilizar para la cría perros que tengan certificado de libre de displasia.  Siempre que sea posible, los parientes cercanos a perros con displasia no deben ser utilizados para la cría, incluso siendo físicamente normales. Es vital conocer la “profundidad del pedigree” para cada progenitor. Para establecer la profundidad del pedigree, los padres, abuelos y todos los parientes cercanos del progenitor deben tener el certificado de libre de displasia.

(Este artículo se publica a título informativo. Tenga en cuenta que puede haber otras opiniones sobre el tema y que todo lo relativo a la salud de su perro deber ser controlado por un veterinario)



jueves, 17 de marzo de 2011

TERREMOTO DE JAPON - VIDEO



Sitios web de organizaciones que están ayudando a los animales afectados por el terremoto de Japón:




lunes, 14 de febrero de 2011

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES SARMIENTO

La Sociedad Protectora de Animales Sarmiento es una entidad privada, sin fines de lucro, inscripta en la Inspección General de Justicia y que ha sido declarada entidad de bien público. Fue fundada el 26 de noviembre de 1902 y su edificio data de 1905. La sede está en el barrio de Monserrat en Capital Federal y en este momento los miembros del grupo se encargan de unos 120 animales entre gatos y perros. Los animalitos se entregan castrados, desparasitados y vacunados.

Los voluntarios de la Sociedad no cuentan con ayuda gubernamental, sólo se mantienen c/ el aporte de los socios, donaciones y los ingresos del consultorio veterinario de la entidad, que atiende a internos y externos. El consultorio, como es más barato que otras veterinarias, es la elección principal de la gente humilde que se preocupa por sus bichitos. Por cuestiones económicas y edilicias no están en condiciones de levantar más animales de la calle o recibir animales de terceros. Cuando se produce una adopción y se genera una vacante, esta se reserva para animalitos con riesgo de vida que son atendidos en el consultorio.

Para recaudar dinero están juntando tapitas y papel blanco, estos son elementos que se reciclan y que se venden a recuperadores que utilizan esos artículos como materia prima. Sirven todas las tapitas de gaseosa, elementos de limpieza, shampoo, botellones de agua, etc. No sirven las de botellas de aceite, porque se degradan y no es posible su uso como materia prima. El papel blanco es el papel que usamos todos los días, papel borrador de sus apuntes, impresiones que salieron mal, fotocopias que ya no sirven. Se le dice blanco porque todavía no ha sido afectado por el paso del tiempo.

En las siguientes páginas podrán encontrar más información sobre la Sociedad, sus datos de contacto y demás datos útiles.

http://www.protectorasarmiento.org.ar/

http://www.perritosdelasarmiento.blogspot.com/

http://www.gatitosdelasarmiento.blogspot.com/




martes, 25 de enero de 2011

LAS MASCOTAS Y EL CALOR


Hay que cuidar a nuestras mascotas del calor excesivo


No hay que dejar nunca a los perros dentro de un auto detenido al sol y completamente cerrado. Los perros pueden sufrir un golpe de calor con resultados fatales. Hay que tener en cuenta que un patios pequeños, balcones o terrazas sin un espacio de sombra pueden ser excesivamente calurosos y problemáticos para nuestra mascota, por ello siempre debe haber espacio de sombra y abundante agua fresca; durante las horas de más calor, se pueden colocar cubitos de hielo en el agua para mantenerla fría.

Los perros y los gatos eliminan el exceso de calor jadeando, evitemos el uso de bozales muy ajustados que no permiten que el animal abra la boca normalmente, en caso de ser extremadamente necesario el uso de un bozal, el modelo más adecuado es el bozal “canasta” plástico.
Debido a la conformación de su paladar blando, los perros que tienen hocico corto (Bulldog, Bóxer, Pequineses, etc.) presentan mayores dificultades para jadear correctamente incrementando su riesgo de tener un golpe de calor. Posibilidad que también se puede dar con frecuencia en las mascotas más ancianas.

En los días calurosos se recomienda disminuir toda actividad física y tratar por todos los medios que los paseos se realicen por la mañana o por la noche, siempre a la sombra. Si se utilizan los servicios de un paseador, hay que exigirle a este que cambie el horario del paseo.  Al igual que nosotros, los animales se pueden descompensar ante cambios bruscos de temperatura, si están dentro de la casa con aire acondicionado, no los saquemos de golpe a la calle, se debe apagar el aparato y cuando la temperatura interior se empareje con la el exterior, recién allí permitiremos que el animal salga.Durante los paseos es sumamente recomendable llevar agua para que nuestra mascota pueda beber cuando lo necesite. En la actualidad existen productos de fácil traslado como el bebedero portátil que incluye un contenedor y un recipiente unidos, este bebedero es un accesorio liviano y fácil de limpiar. 


En esta época del año las necesidades energéticas son mucho menores por lo que el consumo de alimentos será más bajo que en invierno; naturalmente el animal comerá menos e incluso ejemplares ansiosos por la comida, se tomarán su tiempo para terminar con su porción. El horario de las comidas también debe modificarse para que el animal no coma durante las horas de más calor (recuerde respetar el esquema de comidas que corresponda según la edad de su mascota) Por ningún motivo obligue al animal a comer si muestra falta de apetito.


Síntomas de insolación en las mascotas


Si advierte que su mascota está muy agitada, jadea constantemente, tiene la mirada perdida, pulso acelerado, temperatura por encima de los 39°, presenta vómitos y/o convulsiones, debe actuar de inmediato para evitar un desenlace mortal.
Ante esta situación hay que conducir a la mascota a un sitio fresco, en lo posible donde haya aparatos de refrigeración, pero evitando que el descenso de la temperatura sea muy brusco. Se puede colocar un paño húmedo en la cabeza del animal. Humedezca a la mascota con un rociador de ropa o de plantas para refrescarla, no la rocíe completamente porque si lo hace la mascota puede sentir escalofríos, que retrasan la eliminación de la alta temperatura interna.
Es conveniente que una vez cumplidos con estos primeros auxilios se recurra a un médico veterinario para la evaluación del animal y su seguimiento. Además de disminuir la exposición a las altas temperaturas, hay que facilitar el acceso al agua.